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El ajuste del telémetro de las Leica es una tarea como la limpieza del sensor de una cámara digital, y no muy distinta a cambiar una rueda en un coche. Los ajustes básicos están al alcance de todos, pero un telémetro totalmente desajustado (por una caída), un sensor especialmente sucio o una rueda desalineada, necesitaran un personal cualificado. Y aunque una simple caída puede llevar a necesitar medidas extremas por un técnico de Leica, los desajustes habituales pueden arreglarse con un poco de cuidado y comprensión del problema.
Este tema se discutió en
Leica-forum hace ya años. Agradezco aquí al usuario Julian Thompson que se tomara al molestia de desarrollarlo. He intentado recuperarlo traduciendo los gráficos, unificando los textos y traduciendo los términos. Para aclarar algunos términos, para traducir 'Back focus' uso 'Enfoque retrasado' y 'Front-focus' es 'Enfoque adelantado'.
Aqui está la foto del mecanismo con la cámara apoyada sobre la tapa superior.
Una de las cosas que han ido cambiando con el tiempo es pequeños detalles del mecanismo del telémetro y aquí hay dos fotografías una correspondiente al de la Leica M 240 y otra al de la
Leica M10.
Una cosa es el ajuste del telemetro en su fabricación y otra es el mantenimiento de un mecanismo. En la fábrica se realiza un ajuste completo. Antes que nada hay que asegurarse que todo el mecanismo está en un plano. Para ello se usa una herramienta especial. Luego se ajusta el telémetro según un protocolo en que se fija primero para infinito, luego para 10 metros y finalmente a un punto cercano. Un telémetro bien ajustado resulta efectivo con cualquier objetivo Leica o compatible (con acomplamiento al telémetro)
Antes de empezar hay que tomar fotos con todos los objetivos de los que se disponga para comprobar que es un problema de la cámara y no de los objetivos ni del operador. Además es imprescindible saber si hay enfoque adelantado o atrasado, con uno o con todos los objetivos. Es de utilidad tener fotos de objetos cercanos a diafragma abierto. Si el ajuste debe hacerse en la cámara los resultados serán consistentes con todos los objetivos. Si hay un objetivo que se aparte del comportamiento de los demás, entonces es importante saber bien si se trata de un problema del modelo o es una situación individual.
El mecanismo de enfoque es visible en la foto y en el esquema adjunto.
Hay dos ajustes posibles, longitud del brazo y excentricidad del giro. La funcion de cada uno está indicada en el esquema, pero se explica mejor en la siguiente secuencia de imágenes
Para intervenir en el ajuste hacen falta una llave Allen de 2,5 mm y un destornillador pequeño en el que se debe esmerilar un ángulo muy leve para que, al colocar el destornillador en la cabeza del pivote de proyección (A) en el diagrama, permita un buen recorrido plano.
[image]
A) es el ajuste de recorrido de enfoque. Si miramos la foto, puedoemos ver que el tornillo retiene una leva excéntrica. Si se afloja el tornillo puede girar libremente la leva (como lo indican las flechas rosa y azul). Al hacerlo, la longitud del brazo cambia.
Al mover la leva en el sentido contrario a las agujas del reloj (como en la flecha rosa), INCREMENTA el lanzamiento de enfoque total disponible.
Al mover la leva en el sentido de las agujas del reloj (como en la flecha azul), DISMINUYE el tiro de enfoque total disponible.
B) es el ajuste de infinito como lo conocemos.
Si giramos la llave hexagonal de 2,5 mm en el sentido contrario a las agujas del reloj (como en la flecha verde), mueve el punto en el que el telémetro "ve" el infinito más lejos, y esto "hace referencia a todo lo que hay delante de eso".
Si giramos la llave hexagonal de 2,5 mm en el sentido de las agujas del reloj (como en la flecha amarilla), mueve el punto en el que el telémetro "ve" el infinito más cerca de usted, y esto "hace referencia a todo lo anterior.
Correcto, así pues dos son ajustes disponibles.
Veamos cual es la mejor manera de configurarlo es esto.
1) El infinito es muy importante.
El paso 1 es ver algo con mucho contraste muy lejos (una estrella parece funcionar muy bien, pero hoy he estado usando una torre de reloj en la distancia y eso también está bien) y luego ajustar el rodillo (B ) para que esto coincida perfectamente. No acepte la nonesense que estaba diciendo antes sobre que no importa. Realmente importa que puedas 100% converger el objeto al infinito.
2) Ahora, tome una foto en una gran abertura de algo cercano a usted, como 0,8 metros o similar. Encontré que el texto es excelente. Tenga en cuenta si ahora tiene foco frontal o foco trasero. Si tienes foco frontal (como yo lo hice - ¡a lo grande!), Entonces tu tiro de enfoque es demasiado corto; es decir, su brazo es demasiado largo, por lo que cuando gira la lente no está presionando el telémetro lo suficiente. Por lo tanto, debe acortar el brazo aflojando (A) y girando la leva ligeramente en sentido antihorario. (Si tiene fondo, obviamente es el inverso y necesita ir hacia la derecha para alargar el brazo y reducir el tiro de enfoque).
3) Ahora, vuelva a verificar el infinito. Ahora estará mal, porque ahora ha movido el brazo y la rueda de rodillo también se ha movido. Pero esto no es un problema, simplemente registra el infinito como en 1) arriba para compensar el lanzamiento de foco alterado.
4) Repite el paso 2. Verás que el punto de enfoque se ha modificado. Si se ha movido demasiado poco o demasiado calibrará su mano / ojo en cuanto a cuánto necesita hacer los ajustes, pero en general hice ajustes positivos, pero no excesivos cada vez.
5) Cuando esté satisfecho con el infinito y los ajustes cercanos, desea disparar algunas imágenes que están a varias distancias solo para asegurarse de que todo esté bien. En mi configuración, que consta de todos los modelos de lentes actuales (no estoy seguro de si esto es relevante) no tuve que compensar con ningún tipo de compromiso aquí. Cuando mi configuración de infinito es correcta y el lanzamiento de enfoque es perfecto, la transgresión de cerca a lejos es lineal y mis lentes son nítidas en el camino correcto. Supongo que si este no fuera el caso o si sus lentes variaran, entonces necesitaría recalibrarlos, o quizás aceptar un ajuste de compromiso.
Espero que sea útil.
Que te diviertas
Imágenes adjuntas
According to the only factory manual I have (easily found on the internet), the thing
is a bending tool and its purpose
is to adjust the rangefinder by bending the arm.
In order for all lenses to couple accurately with the rangefinder, the axis of the roller cam must be precisely parallel with the axis of the shaft at the other end of the arm. If it isn't, there are two possible sources of inaccuracy, though I don't know which is more important. One is that as the arm rotates, the angle the roller presents to the rangefinder cam on the lens will change; the other is that the coupling will be different depending on the vertical position at which each lens's rangefinder cam contacts the roller. If the roller is exactly parallel with the shaft at the other end, both those factors are irrelevant.
The official use of the bending tool is in conjunction with a special 3-position gauge that mimics a lens focused at 10m distance whose cam contacts the roller at top, centre and bottom of the roller's width. If the rangefinder image remains stationary as the gauge is moved between its three positions, this adjustment is correct. If it moves, the bending tool must be used. Clearly this is (a) unlikely to go out of adjustment in normal use and (
not something one can adjust without a special gauge, so it's outside the scope of DIY rangefinder adjustment.
I have no idea whether or not the bending tool is also useful when adjusting the arm length and roller cam.
My source is the official Repair Training Program manual for "Camera Set, Still Picture KS-15(4)", a US military
version of the M2 with M4 rapid loading takeup spool. The arm on my M8 looks exactly the same as the one in the diagrams in this manual.
FWIW there are a total of five adjustment points in this part of the rangefinder, although only the two Julian has explored are likely to be needed in ordinary DIY work.
Julian, thanks a lot for the great thread and the collected information here, making function and adjustment of the RF sufficiently transparent for the people, who actually care about doing some work by themselves.
